2007年3月28日 星期三
理性與感性─高階秀爾
(點下連結amazon頁面)
說是崇拜也許太過,但能夠讓我原本以課內工作角度出發,
卻在讀完論文後對其理論心生嚮往的學者,倒還是第一次。
高階秀爾,西洋近代美術史專攻,
東大文學部教授,國立西洋美術館長,東大名譽教授,
巴黎第一大學名譽教授,大原美術館長,京都造形藝大院長。
第一次聞其名也不過是一年多前的事,
在老師推薦下閱讀高階秀爾先生所著的日本近代美術史,
原以為在毫無預備知識的情況下,讀起美術史會枯燥乏味,
沒想到只花不到一週,我便淅瀝呼嚕讀完整本,
更製作了一份清晰完整的書摘。
正訝異自己的吸收力怎超出平常,
仔細一想才是高階先生的敘述太有條理、太過清晰易懂。
日本近代藝術變動如此劇烈,在高階先生的整理之下,很容易抓住整體概念。
蒐集竹久夢二資料的同時,查到高階先生有幾篇探討夢二藝術的文章。
能夠讓我讀完論文落淚真是頭一遭...。
簡單幾筆便完全抓住夢二本質核心,
精彩推論了一番,做出了我完全越不過那面高牆的結論。
感動的同時,甚至有一念頭:
高階先生不過是用簡單幾節,就把夢二發揮得淋漓盡致,那我的論文出口何在?
興趣之下又找了幾本高階秀爾著作來讀,
高階先生對藝術全盤的了解及研究,令人訝異,
隨筆沾來皆成理論,不論日本西洋、繪畫、建築、文化等,
他以感性詮釋再以理性敘述的筆法,
閱讀起來條理清楚,又能感受到其中細膩。
正在閱讀的「本の遠近法」。
簡單說這是一本「書摘」。
收錄高階先生曾在雜誌上發表的書評及簡介,這些書評竟能寫得如此精彩。
除了介紹書中論點,再加上高階先生對其的詮釋,
以及他旁徵博引,道出每本書的特質與其他關聯思想。
內容五花八門,
例如由伊勢神宮講到日本人的美意識、文化主體概念,
文藝復興時期的政治思想,甚至是哲學思想史,
篇幅短,讀起來輕鬆,等於是導引讀者進入藝術全面各種主題,
若對其中主題有興趣,可再深入閱讀高階先生所評之書。
姑且不論自己是否有心、有能力成為學者,
至少閱讀高階先生的論文,讓我邊感嘆自己的無知淺薄,
邊起了往學者之路的邁進的衝動。
高階先生擔任院長的京都造形藝大,就在腳踏車程可及之處,
而他所擔任館長的大原美術館,位於倉敷,曾到門口一遊,
時間不夠無法進館參觀,甚是遺憾。
因受到高階先生論文的感動及激勵,給了我再度造訪倉敷的理由。
2007年3月26日 星期一
[遊記] ゆふいん・温泉旅館─上の湯(食事篇)
上の湯
享用美食一向是溫泉旅館的重頭戲之一。
選擇住宿上の湯的很大一個因素,是因為可在房間享用晚餐。
泡完溫泉後總是想在房間打滾的,還要特地到餐廳用餐,總覺有點破壞悠閒懶散的氣氛,
沒想到上の湯的一萬円course就能在房內享用晚餐。(也許是因為他們餐廳不夠大?)
而感想是十分超值,份量剛好,口味又不錯,這樣的餐點在一般餐廳少說要三千以上吧。
上の湯的住宿規定寫著,用餐時不可帶入自己購買的飲料,
一萬円的料理竟附一杯紅酒,便不再加點其他飲料。
另外還可加點當地獨特的豐後牛排,我們並無加點。
服務人員一道道將料理端上,並做解說。
前菜拼盤
用可愛小舟盛裝的五種前菜,左至右分別是炸得酥脆如洋芋片口感的蓮藕、
淋上醬汁的貝類、山芋、淋上醬汁的章魚、配上酸甜梅凍的小番茄。
五種口味都不同,都很令人驚奇,我非常喜歡這道。
漬魚
酸醋醃漬的魚配上海帶及薑絲,很開胃。
豆腐
用某種青草類所製成的豆腐,吃起來涼涼的,
可能不太合台灣人口味,但平日在京都常吃各種奇特口味的豆腐,我還蠻習慣就是了。
生魚片
三種生魚片,都是非常有嚼勁的魚類。
櫻花糯米團子
符合時節的一道料理。用櫻葉片包著帶有櫻花香味的糯米飯糰,
再用湯汁燉煮。上面灑蔥花、旁邊有嫩筍,以及櫻花瓣及些許湯汁。
炸魚
非常有創意的一道料理!
現炸熱騰騰的兩隻小魚,咬下去裡面竟然包著一顆鵪鶉蛋!
上面灑椒鹽食用,整餐裡面我最喜歡這道。
牛排
這裡的料理蠻愛用現煮來做噱頭。
剛上桌時就端來了生牛肉,底下放著爐,點火,
直到火熄滅後便可把鍋蓋掀開,配上醬汁享用牛肉。
說真的等到火熄滅,牛肉倒是煮得太久了,
牛肉品質中等,畢竟在我吃過神戶牛排以及上好的壽喜燒之後,
其他的牛肉對我來說一切皆食之無味了。
雞肉
除了豐後牛,這兒還盛行地雞料理。
(地雞:依日本農林規格記載,血液純度50%的在來品種)
煮完牛肉後,服務人員端上一個鐵網,
網上擺的是插了竹籤的葉片,葉片中包的就是地雞。
一樣是等火熄滅後食用,看著被火烤焦的葉片十分有趣,
可惜一樣是肉有點煮過頭。
牛肉與雞肉兩道皆是創意十足,口味差強人意,
反而不如前面的各樣副菜來得出色。
白飯及湯
白飯、漬物、酸菜及湯。
甜點
非常好吃的醃洋梨以及草莓!
整體來說口味中等以上,而且每道菜皆創意十足,不侷限於一般的日式料理。
能在這樣的小旅館吃到如此料理,可說物超所值。
隔日的早餐是在一樓享用,大廳旁的和室宴會間,
八點下樓已準備好了整桌的料理。
早餐是帶點西洋風的純和式料理,份量十足,味道不錯。
柳丁、海菜、煮蘿蔔絲、蘿蔔泥、魚板、煎魚、明太子
豆腐、漬物,以及要加在爐上煮的蛋
早餐再次出現點火的爐,這次爐上擺的是兩片培根,把蛋打下去一起煎
結果一樣是煎到培根都焦了。
海苔、生菜沙拉(附芝麻沙拉醬)、白米飯
加了許多料的味噌湯、以及蔬菜汁/柳橙汁/牛奶 擇一
用完早餐便收拾行李與老闆娘道別,
這次的住宿不論是風呂、房間、餐點,我們都非常滿意。
當日前往圓頂美術館時,還遠望到昨天入浴的露天風呂呢。
ゆふいん・温泉旅館―上の湯(温泉篇)
上の湯
上の湯的溫泉有三間,樓頂的露天溫泉「きらら」,
以及三樓的展望露天風呂「うえん湯」,一樓的大浴場「したん湯」。
きらら的開放是早上六點到晚上八點,
晚上八點到十點則成為預約制的家族風呂,每組半小時,check-in時可預約,
其他兩湯開放時間是早上六點到九點、下午三點到十一點,
うえん湯及したん湯是男女湯每日輪替,きらら則是與したん湯相同。
例如我們住宿當日,
三樓うえん湯─女湯
一樓したん湯、屋頂きらら─男湯
隔日便男女交換。
這樣的設置是為了讓住宿客人輪替享受不同浴池,
也都有泡到露天風呂的機會。可參考網頁上各風呂照片。
下午五點半,我到了三樓的うえん湯,
裡面已有兩位女生在泡澡,地板頗乾燥,應該之前還沒人使用,
直到我要離開時,才來了另外兩位。
上の湯的客室並不多,因此風呂雖不挺大,但泡起來卻舒適寬敞。
站起來可遠望山峰,泡進池中時是見不到的。
享用完晚餐後便是家族風呂的時間,
上の湯的規定是進入家族風呂之前,
必須將房間鑰匙交給一樓櫃台保管,以做為時間控管,
當然這段時間內服務人員會進房內鋪床,
並且一定要嚴守時間,才不會耽誤到其他客人的入浴。
圖中照片是三樓的露天風呂─きらら,是用檜木製成的浴池,
每個浴場的脫衣間都有洗手台,看起來頗新,
牙刷、肥皂、洗髮乳、刮鬍刀、浴帽、髮圈、棉花棒、吹風機等應有盡有。
露天池不大,約兩三人泡澡正好,再多就嫌擁擠,
其實晚上看不太到景色,勉強可望得到星空。
原本隔天早上用餐前,想試一下一樓的したん湯,
但敵不過賴床,終究是放棄了。實在有點後悔。
連泡兩次溫泉,雖然不清楚溫泉水質到底如何,
望著源源不絕的龍頭,也無法判斷是真泉或假泉,
但這陣子練習正座引起的膝蓋痛,竟突然間幾乎治癒,
也算多少有些功效吧。
ゆふいん・温泉旅館―上の湯(宿泊篇)
ゆふいん・上の湯
選擇一間合適的溫泉旅館,需要費些心思。
當然若花大錢,一定能夠住得好吃得好溫泉又舒適,
若想省著點,又能符合期望,就得花點時間上jalan或樂天一筆筆尋找。
一般來說大概有以下考量:
房間:和室或洋式。既然是住溫泉旅館,當然會想住和室的囉!
和室大多比洋式貴些,也有和洋合併的大房間,適合家族居住。
餐飲:最享受當然是要附早晚兩餐,價錢相對來說就高些。
早餐大多是在餐廳食用,晚餐則有分在自己房間吃、或在餐廳食用。在房間用餐的大多較高價。
溫泉:最高級的當然是房裡附溫泉!再來就是能享受景色美麗的露天溫泉,
還有貸切溫泉(或稱家族溫泉),就是可在某時段將溫泉「包租」下來,只有自己同夥的人才能進去泡。
其他:典雅的大廳、或造景庭園,也是溫泉旅館的賣點,另外還有交通方便與否。
有很多價錢不高條件又好的溫泉旅館,仔細一看才發現得開車才到得了呢。
我的期望:
和室、晚餐在房間食用、露天溫泉、貸切溫泉、交通便利、一人15000円以下
至於大廳及建築外表美觀與否,並不那麼在意,
而溫泉的泉質,因為沒有研究,只要風呂乾淨,水溫舒適,皆可接受。
本以為這樣的條件太過苛求,沒想到就找到了這間上の湯,一人10000円(加入湯稅150)的course,
一泊二食、和室、露天風呂、可貸切、部屋食(房間用餐),兩個人只花了21300円!(加稅)
在jalan上看到這間評價不錯,且部屋食的便宜旅館實在不好找,
毫不考慮就訂了下來。
上の湯並不大,只有10間和室,及1間和洋室,
但設備齊全,房間附衛浴,一樓還有網路線可接自己的NB使用。
外表只是棟不起眼的建築,門面一點兒也不華麗,沒有高雅庭園,
卻因為小,更感受得到一種與旅館主人交流的溫馨。
建築外表有點舊,但房間維護得很好,整齊又清潔,沒有陳舊感。
check-in是下午三點,提早到可寄放行李於大廳,
服務人員會拿到房間內擺好。
此時可順便預約家族風呂的時間,
頂樓的露天風呂從晚上八點開始,照預約順序,每組可使用半小時。
因為我們到得早,所以預約到了第一組,7:55開始。
逛到五點多進旅館後,依照一般溫泉旅館的程序,
服務人員帶我們到房間,泡茶、附上點心,
接著詢問我們幾點用晚餐,配合八點要泡家族風呂,訂了六點吃晚餐,
並確認隔天的早餐時間,早餐是七點到九點左右,我們訂了八點。
房間在三樓,很寬敞,景觀尚可,電視、衛浴、衣櫃、盥洗用品皆完備,
唯一可惜的是沒有冰箱。
關於溫泉及用餐的部份,將在下一篇介紹。
另外網路上找到上の湯的住宿體驗,可供參考。
ゆふいんドーム美術館‧達利‧鍊金術
九州大分縣,由布岳山腳下的由布院盆地,
有源源不絕的溫泉水,於是「湯布院町」便成了知名的觀光點,
近年來更成為日本女性最想造訪的溫泉聖地。
除了可遠望山峰,以及座落在町內遼闊的金鱗湖之外,
事實上湯布院町的風景並不十分特別。
隨著觀光發達,溫泉旅館數量漸多,町內出現許多別有風情的小店,
雖然小店的主題大多和湯布院沒有直接關係,
帶點人工味,卻讓這裡增添了些遊玩的魅力。
沿著賣店眾多的街道,欣賞各種小玩意、品嘗各式點心,
走到金鱗湖畔賞景,或是乘坐馬車遊町一圈,
晚上回到溫泉旅館,泡溫泉、享受旅館的款待,
大概是湯布院遊玩的固定行程。
悠閒且有質感的行程中,若能加入一些藝術氛圍,更能提升心靈。
小小的湯布院町,美術館的密度的確出乎意料地高。
座落在金鱗湖旁的ゆふいん金鱗湖美術館,二樓展示夏卡爾畫作,
想是哪位高雅人士的自家收藏,三十幾幅畫作,
一樓則是別有情調的咖啡廳Cafe La Ruche,坐在咖啡廳之中,正好可將湖面景色一覽無遺。
在日本已是第三次見到夏卡爾真跡,感動倒不那麼深刻了。
吸引我的則是門外擺著的旗幟,後來也在湯布院街道上見到數次。
旗上直寫的是:夏卡爾與偉大的朋友們
底下橫寫著:Dali
右邊用日文片假名註解達利的日文譯名。
這面旗子倒也幽默的,想來達利在日本的名聲似乎不如夏卡爾來得高,
竟然得以夏卡爾偉大的友人來稱之,
一生自命不凡的天才達利,若地下有知,想來必定十分不服。
每每見到達利的作品,總會被他的天才所懾服,
這陣子大阪天保山正在展示達利作品,
沒想到造訪大阪前,我竟然會在這小小的湯布院町,
遇上了親眼見到達利真跡的機會。
ゆふいんドーム美術館(湯布院圓頂美術館),
和金鱗湖美術館應是同個擁有者,
在地圖上見不著蹤影,原來去年九月才開幕,
目標不小,但通往那兒的路卻有點難尋。
美術館乏人問津,在那待上好一陣,只有我們一組客人。
白色的蒙古包,旁邊是一整片空地,有些摩登又帶點可愛,
美術館內部則是純白圓頂,空間顯得寬敞。
常設展以達利為主,還有義大利雕刻家Marino Marini的全集畫作64幅,
以及一些其他日本藝術家的作品,
二樓是寬廣的休息處,播放藝術家生平影片。
展出的達利作品非常特別。
L'Alchimie des Philosophes (英文名:The Alchemy of the Philosophers、日文名:哲学者の錬金術)
鍊金術,自古以來多少人所沉迷的神秘技術,
除了能將金屬變成黃金之外,傳說還可製造長生不老的藥。
達利(1904-1989)一生都受死亡陰影籠罩,
他尚未出生前,長兄便已去世,他被家人視為哥哥的轉世,
因此達利一生都受到這種情感的糾纏,
自大的他甚至表示,他的哥哥只是實驗品,只為了要誕生他這位天才。
瘋狂自大又脆弱的達利,晚年醉心於神秘主義。
更研究鍊金術,並將千五百年以來世界各地有關鍊金術的文章,
匯集研究,加上他的十幅插畫,出了這本版畫書─「哲学者の錬金術」。
1972年出版,全世界只有225部,並全部都有達利親筆署名。
(據說全日本只有三部,其中一部在長崎縣美術館,觀賞作品由此)
這部書體積很大,裡面有各種鍊金術有關的資料,
而十幅插畫上還貼有真正的寶石等裝飾,
達利確信他可以將紙及顏料轉變成高價的藝術品,
而他的名字將隨著這些藝術永垂不朽。
湯布院圓頂美術館展出的,就是這本神秘的鍊金書,以及這十幅畫作。
這十幅畫作是一貫的超現實主義,但與一般常見的達利作品風格不太一樣,
達利將鍊金術複雜的原理,透過畫面表現,每個物件及筆觸都有其象徵,
美術館也貼心地附上解說,以便與插圖對照。
也只有天才達利,才能夠理解分析鍊金術的原理,
並透過繪畫闡明,將之轉換成藝術,
雖然達利的肉體始終並無長生不老,但他的藝術及精神,的確做到了。
2007年3月25日 星期日
226的26歲─伊勢亂遊記(上)
承接前言,第一天到達伊勢,已是下午三點。 拿了地圖,還來不及認清方向,只見前方一片濃密樹林及人群,
(圖為京都私鐵站購入的豆腐漢堡排便當,780円,米飯有數種任選)
雖然前篇洋洋灑灑介紹了伊勢神宮,
旅行似乎有著萬全的準備!
其實在出發前對這些知識只是抱著模糊的概念,
這些知識都是旅行中一點一點在我腦中重組起來的,
事實上我是如此無謀,只查了私鐵時刻表、以及最近的商務旅館地圖,
便匆匆忙忙趕著出門。
下車時甚至茫茫然搞不清目的為何,
令我驚訝的是伊勢車站並未提供任何觀光簡介,
(也許對他們來說是朝聖,而非觀光?)
提著行李走到車站旁商務旅館,要了間單人房,心中才踏實下來。
一時不知該往何處去,車站面對是一條大路,
旁邊的小路,座落著幾間商家,路邊掛寫著「伊勢參道」的燈籠,
一眼望去卻沒有觀光地氣氛,也不像是要深入古蹟奇境,
手邊沒有任何地圖,只好賭著往參道直去, 終於在盡頭見到一間觀光導覽所。
不加思索跟了上去,鳥居、神樂殿,想來這便是伊勢神宮的外宮。
境內可行走的區域並不大,走到一木造門檻,裡面禁止拍攝,甚至警備森嚴,
我才稍稍體會伊勢神宮地位之高及其重要性。
跨越門檻後見到的是木造門框,掛著一面白布,
許多遊客跨進門檻前,先是恭恭敬敬對著門內鞠躬,進了門檻後便對白布參拜,
我試圖左右走動想對裡面一窺究竟,卻無法稱心,
只瞄到厚重的茅草屋頂、及頂上突出的木頭而已。
後來才知道需經過特殊申請,才能進入這扇門之後,
而神宮規模不只眼前所見範圍,門後尚有一大片寬闊聖地。
在正宮左方的一塊空地,立著「平成二十五年第六十二回式年遷宮御敷地」,
便是前篇所提,二十五年搬遷一次的神宮預定地。
接著看了別宮,每個宮的樣式都非常樸素簡單,
簡單到只認得出木造的小方框,毫無其他裝飾及標誌,
天然的木造建築,的確令人心情放鬆,
但對神道並不抱持特別信仰的我,
就像是見到他國首相或皇帝一般,尊敬是有的,卻沒有油然而生的崇敬心,
過年的初詣、進了神社的拉鈴朝拜甚至購買御守,
求的是心境上的平安,甚或做個紀念,
並非身為大和子民的我,雖暫時在大和國境生存,卻無法將身心融入神道吧。
在毫無頭緒的情況之下來到這裡,下午四點半,參拜完外宮還真無處可去。
之前就聽說內宮距外宮尚有段距離,需搭公車前往,
但末班車早早便收工,可能趕不及回程。
無頭蒼蠅似地在車站附近到處晃,看不出這個小鎮的面貌,
伊勢果然不興觀光業,參拜神宮並非觀光、而是朝聖之旅。
漂亮的私鐵車站及傍晚小巷
路上街燈全是這種形式,應是為了配合神宮而建的獻燈
翻了翻手上觀光簡介,內宮附近似乎有得逛,
於是決定先回旅館休息,明日早些啟程。